Различные нестандартные способы изготовления плат

[Ivanoff-iv]

на плату или подложку плюс, на иглы минус, напряжение большое - как у люстры Чижевского...
сколько вольт, я не знаю, у меня преобразователь с алика 3—>400000V, но я не думаю, что он столько выдаёт...

[Муркиз]

Да, это явно избыточно.

[Ivanoff-iv]

попробовал припечь - там где HV осаждение, припеклось хуже скорее всего дым не успевает остыть и канифоль белеет слабже, поэтому осаждено было больше... (по крайней мере я так предполагаю)

[Ivanoff-iv]

Чтобы не повторяться решил всю эту тему сначала прочитать

а пока...

Лет 20 назад чинил копировальный аппарат, ротапринт вроде назывался, в нём на барабан наматывается лист специальной бумаги, на который светом наносится копируемый рисунок, спецбумага в засвеченных местах становится проницаемой для краски (краска давится ракелем изнутри барабана через небольшие дырочки), печатал аппарат очень неплохо и оооочень быстро, по моим ощущениям - формата А4 листа 2-3 в секунду (с одинаковым изображением)...
если кому надо много одинаковых плат - можете подумать в этом направлении.

И ещё одна "футуристическая" технология - осаждение меди маленькими электродами - лист текстолита, покрытый токопроводящим составом проходит в среде электролита, способного отдать медь, под "печатающей головкой" в которой 1 электрод общий, он соединен с платкой или имеет по отношению к ней небольшой положительный потенциал (не вызывающий осаждение меди, но и предотвращающий осаждение её на электрод), в этом электроде в шахматном порядке просверлены отверстия и вставлены маленькие электроды (нерастворяющиеся), в нужные моменты на электроды подается напряжение и под ними на плату из электролита осаждается медь. Далее с пустых участков токопроводящий состав смывается.

[Goodefine]

У кого то был положительный опыт разведения паяльной маски до консистенции достаточной для нанесения маски аэрографом, например? Интересует растворитель, либо альтернативные маске составы, например лаки с хорошей адгезией, выдерживающие температуру паяльника

[Alexey1969]

Лет 20 назад чинил копировальный аппарат, ротапринт вроде назывался, в нём на барабан наматывается лист специальной бумаги, на который светом наносится копируемый рисунок, спецбумага в засвеченных местах становится проницаемой для краски (краска давится ракелем изнутри барабана через небольшие дырочки)

Ротапринт, это офсетная печать, малая. Название фирмы из ГДР стало нарицательным.
То что вы чинили, это ризограф, принцип трафаретной печати, там лазером прожигаются отверстия в пленке, получая трафарет.

[Mursik]

Ivanoff-iv писал(а):

Лет 20 назад чинил копировальный аппарат, ротапринт вроде назывался, в нём на барабан наматывается лист специальной бумаги, на который светом наносится копируемый рисунок, спецбумага в засвеченных местах становится проницаемой для краски

Не, не так. Фильтровальная бумага, покрытая тонкой пластиковой плёнкой сматывается с катушки, проходит через термоголовку (как в факсах или термопринтерах, которые чеки печатают в магазине) и пластик в "черных" местах прожигается.
А далее уже ракелем краску выдавливает через эти дырочки.



https://studfile.net/preview/2470658/

[Ivanoff-iv]

Ну... тоже вариант! А интересно, разрешающей способности этой бумаги достаточно чтобы через неё краску на плату наносить? Т.е. применить её вместо сетки в шелкографии

[Alexey1969]

Не знаю как бумага, но с трафаретной печатью раньше работал.
Самая ходовая сетка, 100-120 ячеек на дюйм. Бывает и 400.
Полимер спокойно держит четверть ячейки.
То есть теоретически сеткой можно печатать с разрешением до 1600 точек на дюйм

[Goodefine]

Не печатал на станке больше месяца - лежал в полуразобранном состоянии, дорабатывал по мелочам. За это время с пишущим узлом ничего случилось. После пяти минут разогрева рисует по меди как ни в чем не бывало. Чуть подсобрал для окончательной сборки.
Оси XZ (по Y все банально):

Вид сзади (виден регулятор и индикатор тока):

На данный момент установлена игла от инсулинового шприца 29G (0.33 мм) - меньше в аптеках найти пока не удается, хотя существуют иглы до 0.2 мм. Ширина следа при температуре 75-80 град. примерно 0.3 мм. Решил немного поэкспериментировать с температурой и снизил ее почти до минимума, пока парафин еще достаточно жидкий, ширина следа значительно уменьшилась, примерно до 0.15-0.17 мм, точно измерить нечем. Ложится при этом на медь также хорошо.
Для сравнения след и провод диаметром 0.175 мм в нескольких ракурсах:

Линии проводил от руки, двигая текстолит, потому они такие кривые. Теперь не вижу необходимости в более тонкой игле, тем более что чем меньше диаметр, тем больше проходов а значит и времени. Что характерно, парафин отлично ложится на медь которая просто протерта от соринок ... пальцем) И при травлении ведет себя довольно хорошо, возможно сказывается его несмачиваемость и хорошая адгезия.

ЗЫ. Хочу попробовать нанесение маски - после травления закрашиваются парафином площадки, сверху распыляется термостойкая эмаль (или наносится паяльная маска) после высыхания/засветки пятачки с воском должны легко удалится, если подогреть плату.

[Goodefine]

Попробовал сделать плату с маской. В качестве образца была выбрана какая-то плата регулятора напряжения в Sprint Layout (о чем я впоследствии много раз пожалел). Плата уже была отзеркалена, но я ее отзеркалил второй раз и заметил это уже во время травления. Сам рисунок дорожек перенесся и вытравился традиционно хорошо. Далее, после очистки платы (немного потер шкуркой и протер спиртом - далеко не лучший вариант очистки) нанес парафин на площадки.
Затем покрыл плату самой дешевой термостойкой каской из баллончика, минут через 10 краска высохла, пятачки легко снялись тканью после нагрева феном. На данном этапе краска была матовой и непрочной. Впрочем, если полировать осторожно тканью можно добиться глянцевого блеска. Перед запеканием решил по приколу нанести "шелкографию" (нанеслась в два прохода из-за нюансов SL, поэтому такая толстая, да и предназначалась она для верхней стороны платы, оттого так нелепо выглядит ) перманентным маркером, в надежде что он запечется в краске и не будет особо стираться. Потом минут 5 грел краску феном градусов под 200. После этого прочности у нее заметно прибавилось. Если выдержать все требования, как очистка поверхности ксилолом, запекание в духовке нужное время, то возможно будет вообще хорошо (некоторые производители обещают бензостойкость после запекания). Маске в моем случае по прочности краска уступает (но я и не соблюдал технологию особо), можно содрать ногтем, но на руках следы не остаются, если тереть спиртом, то ткань немного розовеет, тонер полностью снимается с тех мест где нет маски (попал на контакты, из-за несоответствующей шелкографии) и частично остается на маске (гипотеза припекания подтвердилась).
Короткое кино:

После проверок на прочность, царапанья, обтирания спиртом и прочих издевательств осталось вот это:

В целом технология имеет право на жизнь, нужно научиться работать с таким покрытием

[Goodefine]

Продолжим монолог. Получилось найти довольно удачный и простой путь получения маски и шелкографии на плате. И все без смены пишущего узла. Осталось найти подходящее покрытие. Термостойкая краска все-таки не очень нравится. Результат - на прозрачную (пока) маску нанесена шелкография - на фоне корпуса sot-23. Высота текста - 1 мм. Шелкография из того же вещества что и маска. Вид несколько потерпевший, потому как проверял на механическую прочность и устойчивость к спирту. Но суть в том, что восковый плоттер дает возможность получить и рисунок платы и маску с графикой.

Дорожки не делал, здесь не важно.
Как выглядит процесс:
1. Рисуем и травим дорожки. Кому этого достаточно можно тут и остановиться.
2. Очищаем плату и покрываем нужные площадки воском (по герберу маски)
3. Наносим основное покрытие. По желанию предварительно подколеровать в нужный цвет. Подсушиваем (можно и феном)
4. Удаляем пятачки с воском и покрытием - плата с маской готова. Тут тоже для многих конечная.
5. Берем кусочек парафина и раздуваем феном по всей плате тонким слоем, создавая барьер перед основным покрытием.
6. Той же иглой для нанесения воска, только на холодную процарапываем графику по герберу silk
7. Подкрашенной в нужный цвет краской для графики заполняем царапки. Подсушиваем.
8. Затем удаляем парафин и дубим
Должна получиться вполне себе плата с шелкографией.

Теперь о важном - какое выбрать покрытие. Очевидно что термостойкое, электрически-механически прочное, устойчивое к растворителям. На фото выше результат эксперимента с клеем БФ-6 из аптеки. Недостатки - слишком пластичная пленка, так она в принципе и задумывалась (хотя довольно прочная) - трудно снять площадки с воском, может получиться неровная граница. Недостаточно термореактивен - при запекании феном становится намного прочней, но все еще в стадии резитола. Смывается, если интенсивно тереть спиртом. Тут так и просится на пробу БФ-2 - менее пластичный, более термостойкий и термореактивный (надеюсь, запекается до стадии резита). Колеруется красителем из обычной шариковой ручки. Красителя (в отличие от пигмента) нужен мизер для получения оттенка.

Интересно было бы услышать опыт применения БФ-2 для покрытия печатных плат. Действительно ли после термического дубления на него не действует спирт. Есть еще более пластичный БФ-4. Либо другие предложения по покрытию.

[Goodefine]

Данным способом можно отлично рисовать не только по меди, но и по алюминию, стали, стеклу, оргстеклу, пластмассе. Изготовление различных шкал, лицевых и сенсорных панелей и т.д. методами травления или трафарета значительно упрощается. Для примера печать по алюминию (который очень "любит" ЛУТ) - на забрале старой дискеты. Печатал раз 10-15, экспериментировал с различными рисунками и режимами. Не обезжиривал ни разу, просто стирал парафин, когда тряпкой, когда пальцем. Неизменно хороший результат.

[SashaN123]

Goodefine, есть в хозмагах термостойкая эмаль. До 400 градусов С. И в балончиках тоже.

[Goodefine]

Вверху красная она самая и есть. После прогрева феном в течении минут пяти-десяти, стойкость к спирту и мех. повреждениям не очень. Полноценно запекать как по инструкции еще не пробовал, поможет или нет не знаю

[Goodefine]

Все еще ЛУТите? ) Плоттерно Восковая Технология [ПВТ] реально рулит )
Тестовый рисунок на старом советском текстолите, фольга 50 мкм. Спираль сформирована в Спринте с параметрами 0.3/0.1 мм, сторона квадрата около 16 мм, нарисована в один проход иглой G30 (0.3 мм). Плюс полигон с яблочком. Перед нанесением рисунка заготовка не шкурилась, не обезжиривалась и т.д. - только протерта тряпочкой со спиртом от грязи, дабы не засорить иглу. Потертости, что есть на меди - из последующих опытов. Можно получить идеально гладкую поверхность дорожек. Травилось в медном купоросе с солью.
Для масштаба линейка и корпус SO8. Почти три дорожки на мм. Это далеко не предел - иглу потоньше, ЧПУ получше (не из осей от струйника, как у меня)...

_

Как по мне, качество дорожек не уступает домашнему фоторезисту. Но в отличии от него и ЛУТа не требуется почти никаких усилий - плату на столик, жмем на кнопку, потом в травильную ванну и готово

[АлександрЛ]

Плоттерно Восковая Технология [ПВТ] реально рулит )

А кто бы спорил? Вот только одна проблема- для ЛУТ-а нужен лазерный принтер и утюг, для фотоспособа нужен лазерный принтер, плёнка, фоторезист и УФ- засветчик, основные затраты- лазерный принтер.

а для вашего способа нужен ПЛОТТЕР. А во сколько выльется его приобретение или изготовление?

зы.. Есть ещё способ- печать УФ- отверждаемыми чернилами, и есть принтеры, которые могут печатать на листовом материале - там просто напрямую печатаешь и травишь.

И да, когда-то я печатал переделанным струйником по стеклотекстолиту-


зызы.. В принципе, любой способ изготовления ПП имеет право на жизнь, просто ЛУТ- это самый доступный, не требующий больших вложений, способ..

[Martian]

фоторезист не менее доступен, вложения крайне малы (только фоторезист, а лампа должна быть и ЛУТильщика, ибо маску не сделать), процент брака стремится к нулю, усилий каких-то не требует.
а вот способ с чпу - дорого, долго, ну и спиралька, честно говоря, не ахти.
Но вообще, почему бы и нет... но я бы тогда сразу запустил фрезерование фольги, минуя остальные процессы

[Goodefine]

АлександрЛ писал(а):

а для вашего способа нужен ПЛОТТЕР. А во сколько выльется его приобретение или изготовление?

Я купил только ардуинку с шилдом и драйверами, остальное все валялось без дела

АлександрЛ писал(а):

Есть ещё способ- печать УФ- отверждаемыми чернилами, и есть принтеры, которые могут печатать на листовом материале

Такие аппараты и расходники к ним довольно дорогие, и как гарантированно совмещать стороны не совсем понятно

АлександрЛ писал(а):

просто ЛУТ- это самый доступный, не требующий больших вложений, способ..

Мне есть с чем сравнить, ЛУТом пользовался более 15 лет, вложений мало, мороки много. Если бы с ним все было ок, не было бы стольких попыток изобрести что-то другое или улучшить ЛУТ

АлександрЛ писал(а):

И да, когда-то я печатал переделанным струйником по стеклотекстолиту-

Да, много раз видел Ваш вариант - я прочитал немало страниц форумов ища различные идеи). Согласитесь, из-за "беспроблемного" ЛУТа родился и этот способ)

Martian писал(а):

фоторезист не менее доступен, вложения крайне малы..

Дело совсем не во вложениях, по крайней мере с фоторезистом это не те суммы которые напрягают (в отличие от УФ-принтера, например). Соотношение затраченных усилий и итоговый результат. Представьте что вы можете щелкнуть пальцами и появится плата, пусть хреновенькая, но рабочая и готовая к использованию. Будете ли вы делать что то лучшее, затрачивая несравненно больше усилий чтоб улучшить плату? А этим способом соотношение качество/усилия довольно велико.

Martian писал(а):

а вот способ с чпу - дорого, долго, ну и спиралька, честно говоря, не ахти.

Не слишком долго, данный рисунок наносился пару минут. Если намекаете на то, что шаг линий немного пляшет, то это не является принципиальной проблемой способа, так как виновата конкретная реализация чпу, на более качественном станке все будет ровно.

Martian писал(а):

но я бы тогда сразу запустил фрезерование фольги, минуя остальные процессы

Фрезерование не по мне (сверление - да, полезная штука) - калибровка, шум, пыль, фрезы, прорез текстолита, долго...

Я не говорю что ПВТ лучший способ, везде есть и плюсы и минусы, но он реально хорошо работает при минимуме усилий. Плюс можно забросить станок на полку хоть на пару лет, и он потом будет работать, ничего с ним не произойдет - воск естественным образом законсервирует канал.

[АлександрЛ]

Goodefine писал(а):

АлександрЛ писал(а):

И да, когда-то я печатал переделанным струйником по стеклотекстолиту-

Да, много раз видел Ваш вариант - я прочитал немало страниц форумов ища различные идеи). Согласитесь, из-за "беспроблемного" ЛУТа родился и этот способ)

Как раз, этот способ был отработан потому, что, по непонятной для меня причине, начались проблемы с ФОТОспособом..
Полтом я вернулся к фоторезисту, но, вместо ПФ-ВЩ стал использовать "Альфу" и уплотнитель тонера - и всё опять заработало, и даже лучше- если с ПФ-ВЩ засветка была 2,5 минуты, то "Альфе" хватает 32 секунды..