Не могу договориться с блоком управления холодильника.

[Martian]

хм... надо обдумать.

[Viper_Snake]

HochReiter писал(а):

Продолжаю аналогию с чайником. Ночью кипятка требуется меньше, чем днём, поэтому можно вместо 220 вольт греть чайник от 110. Вода будет закипать не за минуту, а за 4 минуты, зато мощность вчетверо меньше - экономия!

Номинальный режим работы компрессора предполагается на самой нижней ступени с поддержанием температуры испарителя -12 - -14 градусов. Если пытаться на таком режиме его жарким днем днем гонять, ничем хорошим, кроме постоянной работы это не закончится. Ночью же минимального режима достаточно. Есть в холодильной технике такой параметр, как коэффициент энергоэффективности. Так вот при -15 на испарителе для минимальной мощности он равен 1,31 при потребляемой мощности 33,6Вт, соответственно мощность по теплу - ~45 Вт. При максимальной мощности коэффициент при той же температуре падает до 1,17, потребление 59,5 Вт, мощность по теплу - ~70 Вт. Таким образом видно, что при полной мощности холодильник работает всего на ~21% эффективнее, чем на минимальной, но при этом потребляет почти в два раза большую мощность. Теперь понятно?
Табличка из документации на компрессор.

[HochReiter]

Продолжаю аналогию с чайником. Если не учитывать нагрев окружающего воздуха (а он настолько мал, что реально можно не учитывать), то КПД (то же, что и энергоэффективность) чайника 100%. Увеличим напряжение со 110 до 220 вольт, КПД остался тот же, эффективность вообще не увеличилась, а потребляет чайник в четыре раза бОльшую мощность. Вывод: чайник при меньшем напряжении экономичнее.

1.31/1.17 = 1.12. Экономия 12% - кое-что, но меньше ожидавшейся.

[mont-oriol]

"1.31/1.17 = 1.12. Экономия 12%"
Это при условии, что температура в самой холодной части, в обоих случаях (-15) С.
Холодильник работает на низкой мощности, и температура в холодной части T1. Увеличим мощность. Температура в холодной части теперь T2 <= T1. Причем, равными они могут быть, только если специально об этом позаботится (например, охлаждение чего-то с очень большой теплопроводностью).
А если T2 < T1, то и экономия при низкой мощности будет побольше. Плюс в горячей части аналогичные процессы.

[HochReiter]

"...При максимальной мощности коэффициент при той же температуре...". Я не стал спорить с ТС и взял данные при той же. Тем более, что температуры в формулах абсолютные, каждые десять градусов - всего лишь три с половиной процента. Что до горячей части, то еще в прошлом веке в разделе "советы домашнему мастеру" рекомендовали обдувать решётку домашнего холодильника вентилятором. Полезный совет.

[Viper_Snake]

HochReiter писал(а):

Продолжаю аналогию с чайником. Если не учитывать нагрев окружающего воздуха (а он настолько мал, что реально можно не учитывать), то КПД (то же, что и энергоэффективность) чайника 100%. Увеличим напряжение со 110 до 220 вольт, КПД остался тот же, эффективность вообще не увеличилась, а потребляет чайник в четыре раза бОльшую мощность. Вывод: чайник при меньшем напряжении экономичнее.

1.31/1.17 = 1.12. Экономия 12% - кое-что, но меньше ожидавшейся.

Вы немного неправильно понимаете сам процесс: рассчетная мощность для нормальной работы холодильника как раз и лежит в области минимальных оборотов компрессора, но, с учетом того, что данный холодильник не будет стационарно стоять в помещении, где на него не действуют такие внешние факторы, как частое открывание, повышенная наружная температура и попадание прямых солнечных лучей, его условия работы более жесткие и порой ему требуется "разгон" в режиме разгона на 20% от номинальной мощности, потребляемый ток растет почти в 2 раза, то есть почти на 100%. Я же все рассчеты вроде предоставил... Разгон нужен только в случае, если условия выходят за пределы нормальных, это непостоянный режим. Это как езда на автомобиле: пока мы едем по ровной дороге со скоростью 90 км/ч в безветренную погоду, расход топлива минимальный. Стоит подуть встречному ветру или на пути появится горка, педаль газа, для сохранения той же скорости, придется нажимать сильнее, что приведет к увеличению расходу топлива. Для холодильника такой горкой может быть например повышение наружной температуры - давление конденсации фреона зависит от температуры конденсатора, следовательно, чем снаружи жарче, тем большее давление надо развивать, чтобы фреон перешёл в жидкую фазу - то есть затратить большую мощность. В вашем примере с чайником в принципе тоже это правило работает - если мощность нагревателя будет меньше, чем утечка теплоты из чайника, он у вас и не закипит никогда, хотя исправно сожрёт ту же энергию, которой с лихвой хватит, чтобы 2 раза вскипятить данный объем воды. Системы то в обоих случаях открытые )

Добавлено after 44 minutes 58 seconds:
Сам режим максимальной мощности на постоянку мне абсолютно не нужен, ибо для увеличения мощности установки на 20% затрачивается удвоенная электрическая мощность, а КПД по теплу в случае с -15 градусами на испарителе падает с 131% до 117%. -14% КПД по теплу тоже немало...

[HochReiter]

Проверьте. Установите терморегулятор на температуру в середине диапазона, дверцу не открывайте, погоняйте холодильник сутки на максимальной мощности, сутки на минимальной, сравните расход энергии. По вашему мнению экономия 2/1.21=1.65. 65%. По моему - процентов 15-20.

[Viper_Snake]

Да епт... Вы вообще читаете, что я пишу? Холодильник должен работать на минимальной мощности. Буст требуется только в исключительных случаях, когда он не будет справлятся на минималке, это раз. Второе, даже 20% от 10 часов дадут -2 часа работы. Не таскать же мне с холодильником еще одну батарею на 55 А/ч автомобильную. Мне нужно, чтобы источник автономного питания был как можно меньше и легче, нахрена с собой дизель-генератор таскать дополнительно?

[HochReiter]

Вы пишете, что работа на минимальной мощности даёт огромную экономию электроэнергии. 65%. С этим утверждением я и спорю: цифры не от той формулы, экономия получится значительно меньше ожидаемой. НЕ 65%. Дополнительный слой термоизоляции и принудительное охлаждение радиатора (если оно ещё не предусмотрено) дадут бОльший эффект.
Частое открывание дверцы, кстати - не слишком существенный фактор: если даже считать, что при каждом открывании-закрывании весь воздух меняется на забортный, плотность воздуха умножить на его объём, на теплоёмкость и разницу температур - энергия не большая: плотность мала.

[Динозавр]

Кроме теплотехники учесть потери в меди обмоток и гидравлические от вязкости масла.
Те и другие пропорциональны Квадрату мощности. Тише едешь - дольше будешь.

[vlasovzloy]

Так чо спорить, поставить электросчетчик и погонять на разных режимах. Суммарно по электроэнергии покажет за сутки за неделю, не знаю

[HochReiter]

Можно и погонять, даже нужно, чтобы убедиться, что никаких 65% экономии не будет: ТС взял из таблицы не те цифры, которые надо, и вставил их не в ту формулу.

Я сравнил два первых попавшихся бытовых холодильника, с инверторным компрессором и обычным. Объём одинаков, 250 литров. У первого расход 245 квтч/год, у второго - 301 квтч/год. Разница 20%, возможно, дело ещё и в качестве термоизоляции стенок. Надо бы сравнить десяток холодильников одного класса, но лень. Интереснее погонять холодильник в разных режимах.

даже 20% от 10 часов дадут -2 часа работы. Не таскать же мне с холодильником еще одну батарею на 55 А/ч автомобильную.

2 часа работы - это 55 ампер-часов??? 300 Вт при напряжении 12 В ???
245/365/24 = 28 Вт. Это средняя мощность домашнего холодильника на 250 литров. Ваш - на три кубометра???

[Viper_Snake]

Ох, мля, как же трудно спорить с человеком, который не умеет читать и здраво мыслить. При чем тут термоизоляция, когда мы имеем разные условия эксплуатации? Холодильный агрегат это тепловой насос, который перегоняет теплоту из одной точки в другую, при чем чем выше разница температур, тем большая мощность требуется для перекачки. Гораздо проще ему сбросить теплоту, если среда, в которую он сбрасывает его более прохладная. В доме холодильник работает при температуре окружающей среды 20-27 градусов. На природе он может попасть в условия, когда за бортом и до +35 не редкость, а значит в первом случае для того же R-134A, на уотором работает мой компрессор, давление конденсации в доме может быть от 7,2 бар, а вот на улице в +35 минимум 11 бар. Чуете разницу? А еще и сам компрессор на большой мощности теплоты дополнительно подкидывает, поэтому можно ещё добавить 1-2 бара. Так где нагрузка будет выше дома или на улице?

Добавлено after 17 minutes 20 seconds:

HochReiter писал(а):

245/365/24 = 28 Вт. Это средняя мощность домашнего холодильника

Ржете, да? Холодильник, который стал донором на корпус для моего мобильного - Goldstar RFG-80. Общий объем - 80 л. Потребляемая паспортная мощность - 90Вт - написана на шильдике самого холодильника. Бытовой холодильник нормального размера жрет минимум 180-200 Вт

[HochReiter]

"Бытовой холодильник нормального размера жрет минимум 180-200 Вт". И этот человек считает, что он умеет мыслить...
180*24*30 = 130 кВт*час в месяц. Не многовато ли?
Продолжая аналогию с чайником: его мощность 1.5 кВт, но это ни разу не значит, что он потребляет 36 квт*ч/сутки. Правильные цифры в неправильном месте приводят к неправильным выводам. Вроде 65% экономии.

[АлександрЛ]

Бытовой холодильник нормального размера жрет минимум 180-200 Вт

Это "в среднем"? Кондиционер 6000BTU, при работе компрессора, жрёт порядка 500~600 ватт, (это я специально измерял) а компрессор у такого кондиционера- меньше, чем у холодильника "нормального размера"..
Вообще, в каком-то из описаний холодильника я читал про "потребляемая мощность 1200 ватт*часов в сутки" в среднем получается 50 ватт*часов за час.

[vlasovzloy]

Емнип в том автохолодильнике кулер стоит

[HochReiter]

50 Вт - это мощность старого холодильника. Я еще в прошлом веке замерял мощность холодильника "Орск" - 50 Вт. У современных теплоизоляция лучше, у них - около 30 Вт.

[Viper_Snake]

Откройте паспорт на свой холодильник, прочитайте какова его мощность и не пишите глупостей. А заодно уточните: что вы подразумеваете под "средней" мощностью?

Добавлено after 17 minutes 35 seconds:

АлександрЛ писал(а):

Это "в среднем"? Кондиционер 6000BTU, при работе компрессора, жрёт порядка 500~600 ватт, (это я специально измерял) а компрессор у такого кондиционера- меньше, чем у холодильника "нормального размера"..
Вообще, в каком-то из описаний холодильника я читал про "потребляемая мощность 1200 ватт*часов в сутки" в среднем получается 50 ватт*часов за час.

В кондиционерах как правило применяются компрессора другого типа - чаще всего это спиральные, хотя попадались мне и роторно-лопастные. Эти компрессора заточены на большую производительность с достаточно низким перепадом температур испарителя и конденсора, буквально в 35-40 градусов. В связи с таким низким перепадом, КПД по теплу у данных систем переваливает за 250%, но холодильник на подобном компрессоре построить у вас не получится - как раз из-за его особенностей. В холодильниках используются поршневые компрессора, которые способны работать на больших перепадах давления, а следовательно и на больших перепадах температуры - до 80 градусов. Единственное, тут КПД по теплу гораздо скромнее и при низких температурах испарителя опускается ниже 100%. То есть, для холодильника в 6000BTU мощность компрессора вполне может перевалить за 3 КВт, что в принципе и соответствует действительности.

[HochReiter]

Стало быть, 130 киловатт-часов в месяц Вас не удивляет? 436 рублей по ростовским тарифам? Как и 55 ампер-часов за два часа?? И аналогия с чайником не заставила задуматься? У которого номинальная мощность 1.5 кВт, а средняя зависит не от чайника, а от количества чая, выпиваемого его владельцами.
Холодильник, хоть он и включен в розетку круглосуточно, работает и потребляет свои 180 Вт НЕ круглосуточно. Включите свой домашний холодильник через счётчик, подождите сутки, посчитайте (P=A/T) и убедитесь, что средняя мощность - не 180-200, а 30-50 Вт.
И своё четырёхскоростное чудо включите через счётчик, погоняйте в разных режимах (при прочих равных условиях), убедитесь, что экономией в 65% там и не пахнет.

[Viper_Snake]

HochReiter писал(а):

Стало быть, 130 киловатт-часов в месяц Вас не удивляет? 436 рублей по ростовским тарифам? Как и 55 ампер-часов за два часа?? И аналогия с чайником не заставила задуматься? У которого номинальная мощность 1.5 кВт, а средняя зависит не от чайника, а от количества чая, выпиваемого его владельцами.
Холодильник, хоть он и включен в розетку круглосуточно, работает и потребляет свои 180 Вт НЕ круглосуточно. Включите свой домашний холодильник через счётчик, подождите сутки, посчитайте (P=A/T) и убедитесь, что средняя мощность - не 180-200, а 30-50 Вт.
И своё четырёхскоростное чудо включите через счётчик, погоняйте в разных режимах (при прочих равных условиях), убедитесь, что экономией в 65% там и не пахнет.

Блин, ну не смешно уже, ей богу. Еще раз для самых контуженых танкистов: чем отличается холодильник, стоящий дома, от холодильника, который привезли на отдых? А вот как раз таки тем, что домашний холодильник стоит в прохладе, забитый охлажденными продуктами, которые не выделяют тепло и открывается отсилы 10 раз в сутки, чтобы из него что-то взят, потому и компрессор у него работает отсилы 10% времени. Как живется холодильнику в кемпинге: его привезли в выключенном состоянии, выгрузили под шатер под освежающий ветерок, градусов так минимум в +34, нагрузили в него теплого пива. В течение всего дня еще регулярно охлажденное пиво оттуда вынимали а теплое совали и только ночью от него отвалили и дали спокойно охладить насованное. Да он молотить будет не останавливаясь, пытаясь все это тепло отвести. Вот как это можно не понять то? И если днем он молотить на полной мощности может сколько угодно, ибо 400 ватт дармовой солнечной энергии присутствует всегда под рукой, то ночью это недопустимо. Трудно в голове 2+2 сложить, я вижу... Я же четко описал, куда этот компрессор у меня пошел и в каких условиях он работать будет. Если так не доходит, попробуйте настежь окна с дверями в доме открыть и попробовать кондиционером его охлаждать.

UPD:
Прошу админов перенести тему в Мяу. Мой вопрос решен, тут уже срач начинается потихоньку. Александру огромное спасибо за помощь - предложенный им вариант работает безупречно.