Правильный заряд автомобильного аккумулятора

[dekk]

Не знаю насколько по адресу, но спрошу.

Имеется автомобильный аккумулятор http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... 56-400-048
Напряжение: 12 В
Емкость: 56 А/ч
Используют с постоянной нагрузкой в течении дня от 0,13 А до 2,0 А по 12 часов в сутки.

Пересмотрел много сайтов и форумов, сайт производителя и не нашел правильного решения.

Для себя сделал выбор следующего варианта зарядки
Напряжение: 13,5 В (такое напряжение выставлено на ЗУ без нагрузки).
Ток: 10% от емкости А (в моем случае должно быть 5,6 А).

Но т.к. ЗУ имеющееся в наличии не обеспечивает необходимо ток, заряжаю аккумулятор:
Напряжение: 13,5 В.
Ток: 1,0 А (зарядка идет в автоматическом режиме и тот плавно падает почти до 0 А. ЗУ переходит в режим хранения).
Периодичность - при снижении напряжения АКБ до 12,4 В (напряжение выбрано чисто на интуиции).
Длительность зарядки - до достижения напряжения АКБ до 12,8 В.

Подскажите как правильно заряжать данный свинцовый кислотный необслуживаемый АКБ, для максимального срока жизни?

[Gisteresis]

viewtopic.php?f=11&t=39128
В теме есть некоторые материалы для изучения.

[aen]

http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
В теме есть некоторые материалы для изучения.

Спасибо за ссылку, буду изучать!

Последний раз редактировалось aen Чт дек 29, 2016 14:42:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7

[АлександрЛ]

Имеется автомобильный аккумулятор http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... 56-400-048

(имхо) именно Варта меньше других производителей "гонит лажу"

Пересмотрел много сайтов и форумов, сайт производителя и не нашел правильного решения.

По идее, на сайте производителя должны быть рекомендации по эксплуатации и режимам заряда..

Для себя сделал выбор следующего варианта зарядки
Напряжение: 13,5 В (такое напряжение выставлено на ЗУ без нагрузки).
Ток: 10% от емкости А (в моем случае должно быть 5,6 А).

Только напряжение должно быть не 13,5 вольт, а где- то 14,5~15 вольт.. В принципе, я думаю, можно руководствоваться принципами заряда гелевых или AGM аккумуляторов- "химия процесса" примерно одинакова - то есть, цикл CC/CV - до достижения максимального напряжения заряжать стабильным током, а после достижения максимального напряжения- - стабильным напряжением..
Собственно, свой аккумулятор я так и заряжаю- от ЛБП типа TEC15 - стоит ограничение тока (правда, всего в 4 ампера, для того, чтобы разряженный аккумулятор сразу "не разгонять" и ограничение напряжения в 15 вольт.. несколько часов аккумулятор берёт эти 4 ампера, и постепенно увеличивается напряжение, потом отключается режим ограничения тока, и ток начинает постепенно падать. Правда, весь "процесс" занимает почти сутки, преде, чем ток не упадёт до значения "меньше полампера"

Подскажите как правильно заряжать данный свинцовый кислотный необслуживаемый АКБ, для максимального срока жизни?

На самом деле- длительность эксплуатации аккумулятора больше на совести производителя, чем на "эксплуататоре"..

Спойлер

зы.. Есть у меня пара радиотрубок "Панасоник", там стоят "никелевые" аккумуляторы 800 мАч..
"штатные" прожили года три, ну, может быть, четыре.. Купил новые GP, поскольку других не было- то 1000 мАч.. Спустя полгода они стали "держать заряд" меньше суток, заменил, опять на такие же- и их тоже хватило на полгода.. Потом купил аккумуляторы в "авиамодельном магазине" - вот такие:
http://www.pilotage-rc.ru/products/akku ... ht_RC8079/
и они успешно живут в телефоне уже года три..

зызы.. Ещё пример- шуруповёрт "Макита"- аккумуляторы- 12 вольт 1,5 ампер- часа..
У Макиты выпуска "конца прошлого века" один аккумулятор успешно прожил семь лет, правда, второй я сам "убил"- после полной разрядки я его умудрился "потерять", а, когда спустя пару лет он опять нашелся- то он был просто мёртв..
Потом у меня появился второй шуруповёрт- с точно такими же аккумуляторами, и ещё пара аккумуляторов производства "от Практики" в запас.. Так вот они, после зарядки- через неделю уже "не крутят", но, самое интересное- самодельные сборки из аккумуляторов от "неизвестного производителя" - держат заряд почти полгода..

[dekk]

На самом деле- длительность эксплуатации аккумулятора больше на совести производителя, чем на "эксплуататоре"..

я бы сказал в первую очередь на совести производителя и во вторую на правилах эксплуатации.
т.к. например если вы используете АКБ и ЗУ соответствующие друг другу то это одно, а Автомобильной батареи как в лотереи не понятно какая ЗУ достанется (все авто разные и все стационарные ЗУ разные, еще и позволяют пользователю крутить в том числе бездумно ток и напряжение.

Напряжение в 13,5 В выбрал по рекомендации указанной на корпусе имеющегося CSB GP 1272 F2 (т.к. есть доверие к данному производителю).

Спойлер

[АлександрЛ]

Напряжение в 13,5 В выбрал по рекомендации указанной на корпусе имеющегося CSB GP 1272 F2 (т.к. есть доверие к данному производителю).

Standby use это "напряжение хранения"
При заряде аккумулятор нужно заряжать до максимального напряжения (Cycle use)
током, не превышающем (Initial current)
Почитайте:
http://lib.chipdip.ru/109/DOC001109024.pdf
http://lib.chipdip.ru/109/DOC001109026.pdf

[Alkul]

Алгоритм заряда кислотных автомобильных аккумов очень прост:
1. Вначале идет заряд постоянным током, то есть, зарядное устройство должно поддерживать ток заряда на установленном пользователем значении. Выходное напряжение при этом, естественно будет расти по мере заряда аккумулятора.
2. Когда напряжение достигнет значения 15В (у гелевых аккумов это значение меньше), зарядное устройство должно перейти в режим поддержки уже напряжения на указанном значении. Ток заряда при этом, естественно, будет падать по мере дальнейшего заряда аккума.

[Upgrader]

Пришлось активно разбираться в зарядке современных автомобильных аккумуляторов, а так-же восстанавливать старые, и вот что я выяснил.
Это касается чисто кальциевых аккумуляторов Ca-Ca с жидким электролитом и их разновидностей типа SFB. Потому что сейчас выпускают обычно только их. Для других типов аккумуляторов будут совсем другие требования.

Первый этап: зарядка нормальным (большим) током до напряжения 14,8 ... 15,2 вольт.
Второй этап: дозарядка малым током не более 1/20 С (примерно 0,5...2,5 А) при напряжении не более 15,8...16 вольт. Ток должен быть обязательно ограничен, чтобы не происходило бурного кипения, т.к. под этим напряжением аккумулятор начинает закипать (начало кипения может зависит от разных факторов, не только от напряжения). Ток в 1...2 ампера безопасен и не разрушает содержимое пластин при перезаряде, при кипении. Кипение условно, потерь электролита при этом почти не наблюдается даже если он кипит несколько суток. Конец заряда определяется по прекращению падения зарядного тока, его стабилизации на уровне 0,4...0,7 А в течении пары часов. Помните: в отличии от старых обслуживаемых, кальциевые аккумуляторы не держат напряжение, если он заряжен, дай ему 20 вольт - на нем будет 20 вольт, но этого делать нельзя, это разрушит аккумулятор. Всегда ограничивайте напряжение не более 16 вольт.

Для того чтобы заряжать в один этап сразу, надо сразу заряжать током в 1...2 ампера и выставить напряжение 16 вольт. И на сутки можно забыть про него! Это абсолютно безопасный метод, проверено. Если это новый аккумулятор, а не старый, напряжение может быть не стоит задирать до 16 вольт, хватит и 15 с небольшим. В этом случае аккумулятор вообще не будет кипеть, но при этом происходит расслоение электролита - его нужно перемешать, что произойдет автоматически в процессе эксплуатации аккумулятора в автомобиле (трясёт его на дорогах). Если аккумулятор будет использоваться не в автомобиле - его нужно как минимум один раз пару часов прокипятить 16 вольтами, для перемешивания электролита, или очень усердно трясти физически.

Уж извините парни, (ИМХО) но правильного заряда кислотных аккумуляторов в этой теме пока не наблюдается.

[Upgrader]

Потому что правильного, как и идеального - не существует.
Есть множество способов, которые используются в соответствии с конкретными задачами.

Так же можно утверждать что правильного зарядника для аккумуляторов не существует.

Добавлено after 16 minutes 59 seconds:
Когда аккумулятор новый в хорошем состоянии это одно. Когда глубоко сульфатированный это совсем другое.

Upgrader писал(а):

Потому что правильного, как и идеального - не существует.

Правильным зарядом, я называю тот заряд, который минимизирует разрушение намазки пластин при максимально глубоком проникновении… что соответствует максимально накопленной энергии. А вот интенсивное «кипение» способствует разрушению намазки…
И да, алгоритмы восстановления – это немного иной способ… чем просто заряд.

[Upgrader]

Тогда где грань между восстановлением, или зарядкой сульфатированного аккумулятора?
Как не допустить сульфатацию, если зарядка до 100% невозможна без кипения и это было доказано тыщу раз по анализу плотности электролита.
Это замкнутый круг. По этому правильного ничего не существует, потому что технология свинцового аккумулятора сама по себе весьма несовершенна и состоит из кучи компромиссов.

Именно чтобы кипение ничего не разрушало, рекомендуется не превышать ток более 1/30. Тем самым ораничивается активность кипения до минимального уровня. Это не выдуманный факт, а информация взятая из даташитов импортных аккумуляторов, по этому это можно считать боле-менее адекватным. Второй этап дозарядки малым током. Если дать пол ампера, про аккумулятор можно забыть - с ним и через неделю абсолютно ничего не случится.

Upgrader писал(а):

Тогда где грань между восстановлением, или зарядкой сульфатированного аккумулятора?

Тут ведь нужно разделять, сульфатацию (как естественный процесс при разряде) и глубокую сульфатацию (когда возникают трудно растворяемые кристаллы)…

Как не допустить сульфатацию,

Не допустить глубокую сульфатацию можно только одним способом – после разряда (не зависимо от глубины), сразу (менее суток - чем быстрее тем лучше) заряжать аккумулятор до полного заряда.

если зарядка до 100% невозможна без кипения и это было доказано тыщу раз по анализу плотности электролита.

Вы ошибаетесь – такие решения есть, но они не простые… плотность электролита зависит от глубины «проникновения заряда» в намазки (в активное вещество), «выдавливая» из них кислоту.

Именно чтобы кипение ничего не разрушало, рекомендуется не превышать ток более 1/30. Тем самым ораничивается активность кипения до минимального уровня.

Это распространенное заблуждение, которое далеко от истинны.

Второй этап дозарядки малым током. Если дать пол ампера, про аккумулятор можно забыть - с ним и через неделю абсолютно ничего не случится.

Это Вам так кажется… если Вы плотно занимаетесь аккумуляторами, то советую изготовить несколько банок в стеклянном корпусе… тогда Вы будете видеть то что происходит с активным веществом при интенсивном «кипении»…

Это не выдуманный факт, а информация взятая из даташитов импортных аккумуляторов, по этому это можно считать боле-менее адекватным.

Если Вы считаете, что срок службы аккумулятора можно продлить полностью веря производителю, то тут мне возразить нечего.

ЗЫ. Вот ответьте себе на вопрос – почему срок службы аккумуляторов находясь в буферном режиме намного меньше чем в циклическом?

[Upgrader]

Самсусамыч писал(а):

Не допустить глубокую сульфатацию можно только одним способом – после разряда (не зависимо от глубины), сразу (менее суток - чем быстрее тем лучше) заряжать аккумулятор до полного заряда.

Т.е. никак. Ведь аккумулятор может использоваться постепенно не сутки, а недели, в качестве резервного питания там где заряжать нечем. Не всегда есть возможность постоянно заряжать. С автомобилем та же самая ситуация, когда после длительной стоянки можно обнаружить хорошо подсевший аккумулятор, ведь потребление на дежурное питание идет всегда, где-то больше, где-то меньше. Ни о какой зарядке через сутки речи не идет, перед ним что, дежурить должны?

Самсусамыч писал(а):

Вы ошибаетесь – такие решения есть, но они не простые…

Есть в чьей то голове? Есть реальный зарядник с обоснованием или ясная документация?
Когда идет речь о чем-то не простом, можно уверенно говорить о том что этого нет, во всяком случае на реальной обычной практике.

Самсусамыч писал(а):

тогда Вы будете видеть то что происходит с активным веществом при интенсивном «кипении»…

При каком еще интенсивном кипении, когда в каждом посте повторяю - малый ток не дает интенсивного кипения!!! Он дает малоинтенсивное безопасное кипение.

Самсусамыч писал(а):

Если Вы считаете, что срок службы аккумулятора можно продлить полностью веря производителю, то тут мне возразить нечего.

Производитель должен просчитывать срок службы при различных условиях эксплуатации.
Продлить - не знаю. Я знаю то, что заявляет производитель - это то, на что нужно рассчитывать. Остальное - танцы с бубном и лотерея.

Самсусамыч писал(а):

ЗЫ. Вот ответьте себе на вопрос – почему срок службы аккумуляторов находясь в буферном режиме намного меньше чем в циклическом?

Не меньше, а больше, либо неправильный буферный режим. Постоянные циклы глубокого заряда-разряда быстро убивают автомобильный аккумулятор.

Upgrader писал(а):

Когда идет речь о чем-то не простом, можно уверенно говорить о том что этого нет, во всяком случае на реальной обычной практике.

Я не на чём не настаиваю… пусть будет у Вас нет…

Постоянные циклы глубокого заряда-разряда быстро убивают автомобильный аккумулятор.

Я разве писал о глубоких разрядах? Я упоминал цикличность в сравнении с буферным зарядом... А в прочим не важно…

[igorrius]

скажите пожалуйста , какое напряжение заряда ( boost) и его продолжительность выставить в контроллере солнечной батареи для efb аккумулятора ?
производитель рекомендует 14,4 вольт держать 10 часов для полной зарядки , в интернете рекомендуют заряжать напряжением 14,8вольт ...

[сэм]

По моим наблюдениям , 1)аккум, который идет с завода вместе с авто служит в 2 раза дольше. 2) если разрядить кальцивый аккум до 10, 5 в, то он сразу теряет процентов 30 емкости, чтобв вы там не шаманили. 3) изначально емкость на 15-20 проц меньше заявленной .4) те аккумы ,которые дольше служат стоят в 2 раза дороже., и пишут на них , предназначены для режима старт- стоп 5. Свинцовые были более предсказуемы.

[igorrius]

а до какого значения должен упасть ток заряда , чтобы кальциевый efb аккумулятор считался заряженным ? там от емкости считается ?

[igorrius]

все таки 14,4 маловато , поставлю наверное , каа на скрине
Два заряда с «кипячением» при 16.5 В улучшили все характеристики аккумуляторной батареи, тогда как при ограничении до 14.4 наблюдали падение ёмкости, (зато аномальный рост НРЦ вследствие прогрессирующего расслоения электролита).
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/558804/

[Upgrader]

igorrius, именно.
Из опыта, старые аккумуляторы не заряжаются полностью 14 вольтами, хоть тресни. Один из моментов в том что перемешивание электролита на стационарной зарядке не происходит от слова совсем (в автомобиле другая ситуация за счет постоянной тряски). Или надо неделю-две-три-месяц стоять на зарядке. Что бы там не говорили даташитные эксперты

Если его трясти, то вероятно при 14 вольтах быстрее наберет емкость.

Есть такой способ зарядки старых аккумов (любых из группы свинцовых, хоть с серебром, хоть с золотом) - ставить 0,5...1,5 ампера тока без ограничения напряжения и оставить на двое-трое суток. Восстанавливается емкость, оживает. Этот вариант никогда не убьет аккумулятор, как некоторые теоретики думают, да и напряжение никогда не поднимется высоко.

Про новые не говорю.