Подключить светодиод к сети 220 вольт

[Gudd-Head]

Я бы последовательно с кусками ленты воткнул стабилизатор тока для светодиодов.

[Upgrader]

А я бы воткнул пленочный конденсатор. Стабилизирует ток, и никогда не сгорит, самое надежное решение (если это не китайское Г). Правда к нему еще прилагается небольшая требуха: жирный термистор и/или резистор на вход, разрядный резистор поменьше сопротивлением и побольше мощностью (чтоб моментально разряжал), жирный конденсатор + стабилитрон параллельно светодиодам чтобы сжирали все импульсные всплески (например при искрении в выключателе), + супрессор для защиты от полного обрыва цепи светодиодов (замыкается при обрыве и не взрывается электролит).
Все такие схемы которые делал работают безотказно, при любом напряжении в сети, не мигают, не мерцают, есть только очень незначительная не видная почти никак мягкая пульсация 100 Гц.

Один минус - ленты должны быть или герметичные или изолированные от прикосновения человека. Отсутствие гальванической развязки это опасненько. Стабилизаторы для светодиодов тоже чаще всего не изолированные.

А блок питания - изолированный. Это безопасно, просто, надежно, правильно, и ничего не надо придумывать.

[ILYA_Zzz]

Дмитрий М писал(а):

2. Там собственный драйвер с хитрой системой работы от переменки, поэтому нельзя ни к постоянке ни ставить дополнительные электроллиты на ту плату. Она используется "как есть".

Вы не правы. Там обычные линейные драйверы. Особенностью работы без конденсаторов – они быстро подстраиваются под синусоиду и более равномерно её нагружают не искажая (не срезая макушки) чем с конденсатором. С десяток уличных прожекторов отремонтировал, есть запасы купленных драйверов как раз для ремонтов. Доработал множество светильников. Без проблем ставил на выходе моста конденсатор. Это позволяет убрать пульсации полностью. И глазам спокойнее и скоростная камера хорошо снимает. Нужно учитывать что среднеквадратичное напряжение после выпрямления становится ~320В (230*√2) и соответственно увеличивать сопротивление токо-ограничительного шунта. Также диодные мосты не способны выдержать ток заряда сглаживающего конденсатора, поэтому нужно рассчитать гасящий резистор (не NTC) в идеале на половину (или четверть) пикового тока моста. Например MB10S в пике 30A/2=15A. 230/15A=15Ω (или 30Ω). Мощность резистора рассчитать исходя из тока потребления светильника, но обычно 0.5-1Вт за глаза. Я ставлю советские МЛТ-2 потому что у меня их много Конденсатор для большей надёжности ставить 450В.

Большинство светильников работают на пределе или за пределами температурных и токовых режимов. Поэтому самое важное обеспечить комфортную работу для светодиодов и не нагревать их выше 70°С. Я для себя решил, что если их не греть выше 45°С, они становятся вечными. С этой целью я покупал на Али голые модули на 30, 50, 100Вт и уменьшал их мощность (увеличивал номинал шунта) в три раза. Пример светильника из спальни, размещенном на 5мм дюралевой круглой пластине ниже. Светильники в комнате работают около 3х лет, на лестничной площадке 24/7 около 6 лет. Думаю и через 30 лет они будут себя отлично чувствовать.



Или настенный торшер из сгоревшего Gauss (видео как разбирал прожектор ):



Платы дорабатывал, переставляя светодиоды, чтобы получить приятную моему глазу температуру. Менял мост, чтобы не боялись большой ёмкости конденсатора.



Светильники получаются диммируемыми. И начинают светиться будучи выключенными, как ночник, питаясь через ёмкость кабеля выключателя или от встроенной подсветки выключателя. Кому это не нужно, можно погасить ёмкость кабеля небольшой (100нФ) ёмкостью на входе светильника.

[Upgrader]

ILYA_Zzz писал(а):

Светильники в комнате работают около 3х лет, на лестничной площадке 24/7 около 6 лет. Думаю и через 30 лет они будут себя отлично чувствовать.

А люминофор не выгорает, с цветовой температурой все нормально?

[ILYA_Zzz]

Upgrader, визуально не заметно, прибором не сравнивал. Мне приятнее глазу 4500К ±300 и пока за этот диапазон не вышло, не обращал внимание. Важно не перегревать светодиод, тогда и люминофор не будет быстро "испаряться". Я использую под платы алюминиевые пластины, которые крепятся к бетонному основанию (потолка, стены) в результате чего максимальный нагрев +10 – 15°С к окружающей среде, т.е. 30 – 45°С.
Как недавно написал один пытливый человек: "При нагреве теплоотвода полупроводника выше 60гр средняя наработка на отказ (mtbf) снижается в 2 раза на каждые +3 градуса".

На самом деле я давно устал от эноргосберегающих и деньговысасывающих лампочек и активного подделывания именитых производителей, потому начал изготавливать их сам. Массово вечная лампочка удар по экономике, а самому себе могу позволить)) Если интересно, мой любимый продавец завтра даёт скидку и за 50W – 205р/шт, от 6 шт, которые затем можно уменьшить до 10W и не знать печали Затариваюсь у него периодически с 21 года. Главное устранять косяки допущенные на его платах: например на выходе моста стоят последовательно кондёр (1n) и высокоомный резистор (1M), хотя очевидно, должны стоять параллельно мосту
Если важно, чтобы равномерно светили и не мерцали при частых перепадах напряжения (живущим в периферии) можно подобрать высоковольтные AC-DC APFC преобразователи сразу на группу светильников.
Я тут столько понаписал, в пору открывать сабж "вечная лампочка своими руками"

[goka]

Здравствуйте!
Тема, видимо, старая, но мой вопрос сильно похож:

Супруга купила светильник в Леруа

(может, кто-то сталкивался с таким?),
но по эстетическим соображениям его яркость сильно избыточна.

внутри стоит драйвер с такой маркировкой:



если не избыточно - вот фотки внутренностей:


учитывая, что я мало понимаю в этих делах, взял на пробу с такой маркировкой


результат нулевой - вообще не светится (L, N, + и - соблюдал).

в идеале, конечно, хотелось бы воткнуть готовый драйвер, но может номиниал чего-будь поменять можно...
Благодарю за любые предложения!

[As]

Снижать для уменьшения яркости нужно не напряжение, а ток... (т.е. вместо 50-вольтового драйвера ставить 24-вольтовый не получится...)
Ток можно уменьшить, увеличив номинал сопротивления датчика тока, скорее всего - это пара низкоомных резисторов, включенных параллельно. Один можно попробовать отпаять, ток и сила света уменьшатся в два раза, заодно раз в восемь увеличится срок службы...

[Martin76]

но может номиниал чего-будь поменять можно...

У бОльшей по размеру микросхемы стоят три резистора 20, 21, 19 , нужно убрать один, R20 R620 например.

[Upgrader]

goka писал(а):

в идеале, конечно, хотелось бы воткнуть готовый драйвер, но может номиниал чего-будь поменять можно...

Просто убирайте один "лишний" резистор - токовый шунт. Найти их можно по характерному сопротивлению менее чем единицы Ом. Производители "заботятся" - ставят сразу два или три резистора, даже не требуется подбирать другой.

[goka]

благодарю за направление.

выпаял, но единственная загвоздка, - на взгляд, менее ярко не стало.
вынуть ещё один?

[ceramicmail]

На глаз менее ярко и не станет. Световой поток уменьшился на 33%, такое только прямым сравнением можно увидеть, если переключать 100%<>67%.
А если сначала включить или 100% или 67%, выключить и немного погодя другую яркость включить - большинство разницы не заметит, ярче стало или наоборот, будет казаться примерно также.