Мультиметр DT830, DT832, DT838

[АлександрЛ]

Обычно шунты делаются из манганина
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%BD
или константана
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B0%D0%BD
Их удельное сопротивление примерно в 29 раз больше, чем у меди и в 4~5 раза больше, чем у стали или железа.
У нихрома удельное сопротивление ещё выше (~в 2 раза) чем у манганина или нихрома, но у нихрома хуже температурный коэффициент сопротивления
(просто даже название- "константан" о чём-то должно говорить )

[Croma]

Во-первых, у меня 3D принтера нет (и не предвидится по понятным причинам), во-вторых, пружинки тут - одна цельная деталь с ручкой переключателя.

Совсем недавно и без этих принтеров обходились.
Естественно пружинки одна цельная деталь.
Клеить в стык и в накладку бессмысленно занятие.
Но если внедриться в тело ручки то может чего и получиться.
Лепесточки из лавсана.( бутылка пэт, пленка для принтера,
Бутылки это надутые трубки - заготовки. В кипятке усаживаются и стенка толстеет.
Впрочем причина невозможности найдена или ищется и тогда никакого
соображения не потребуется.

Шунты в советских тестерах - Сплав МНМц3-12 (Манганин) провод ПЭМС
Китайцы возможно константан применяют.
Из подручного нержа подойдет.

[АлександрЛ]

Китайцы возможно константан применяют.
Из подручного нержа подойдет.

А сразу готовый заказать не проще?
https://aliexpress.ru/item/1005005512229757.html

[watchmaker]

А сразу готовый заказать не проще?

Не особо проще, да и до прихода посылки есть серьёзный шанс не дожить. Лучше уже взять на местной площадке константановую проволоку.

[watchmaker]

Очередной "пациент" - DT832, "среднего" уровня паршивости. Проблема - резко занижает (около 30%) на всех диапазонах напряжения и тока (но не сопротивления). Проверяю опорное - 140 мВ вместо 100 мВ. Проверяю резисторы в опорной цепи и натыкаюсь на 0805 резистор с маркировкой "30C". По таблицам это 20 кОм, по факту звенит около 11, одинаково в обе стороны. Грешил на оставшуюся часть схемы, тупо выпаял этот резистор и впаял 1206 резистор на 18.0 кОм - опорное напряжение практически пришло в норму, осталось только подшаманить подстроечником. На всякий случай прозвонил этот резистор уже в схеме - звенит 17.8..17.9 кОм, т. е. проблема была в самом резисторе, а не во влиянии других деталей в схеме. Как такое могло произойти?

[Adagumer]

0805 резистор с маркировкой "30C". По таблицам это 20 кОм,

Я бы решил что это 30кОм.

[watchmaker]

Две цифры и буква - это обозначения 96 ряда, где две цифры (01..96) обозначают не номинал, а позицию его в ряду.

[Андрюха 007]

Это 20ком

[Croma]

Как такое могло произойти?

Это удивление первого раза.
На каком ни будь десятом случае пройдет само собой.

Я бы решил что это 30кОм.

Самовольно решать не надо.
Состыковал отсюда Таблица 1. и Таблица 2.
Напечатал в размере А5 и держу под руками.
https://rret.ru/маркировка-резисторов-eia-96/
Стало легко понятно что у меня в ассортименте на списанных платах.

[watchmaker]

На каком ни будь десятом случае пройдет само собой.

До этого НИ РАЗУ (!!!) не встречал, чтобы резистор уплывал в минус, ещё и почти вдвое.

[Croma]

Да сколько тех "раз" то было то?
Ответ в технологии производства.
https://go-radio.ru/images/vytravlennye ... lyonki.png
На картинке видны следы недотрава.
А раз они бывают, то могут быть какие угодно.
И как только недотрав, после прохождения всех циклов изготовления и контроля все таки закоротится, то резистор как раз в минус изменит номинал.

Для общего развития. С чего все начиналось.
http://www.155la3.ru/vs.htm#technology
А резисторы то были нужны в миллиардных тиражах.

[watchmaker]

Достался на барахолке редкий представитель этого семейства - M-833. Из интересного - есть ОДНОВРЕМЕННО диапазон 200 мкА, пищалка и импульсный выход, но нет проверки транзисторов. Плата ещё ранняя, с выводными компонентами, чип под каплей, но разводка под 7106 в ДИПе есть. Ещё удивила конструкция корпуса - батарейный отсек закрыт крышечкой, из-под которой есть доступ как к батарейке, так и к фьюзу.
Добавлю, под наклейкой "QC PASS" на крышечке батарейного отсека обнаружилось аккуратно спрятанное отверстие под саморез для фиксации этой крышечки.

[Dendijr]

Мультиметр DT838. постоянное напряжение в место 1,5V показывае 3V. Резистор r17 горелый номинал не видно. Схему, фото платы, номенал резистора не нашол. Сможите подсказать номенал резистора?
https://disk.yandex.ru/i/gATnVT8CHc5cMA
https://disk.yandex.ru/i/pyD3dwx29aalOg

[watchmaker]

R17 - это токоограничивающий для омметра, типично 1.5 или 2 кОм, не прецизионный, номинал не критичен для точности.

постоянное напряжение в место 1,5V показывае 3V

На ВСЕХ диапазонах одинаково (20 В, 200 В, 600 В)? И на 200 мВ тоже некорректно?
Если в обоих случаях ДА - включаем режим вольтметра и проверяем другим мультиметром опорное напряжение на чипе, должно быть 100 +/- 1 мВ. Измеряем на выводе резистора R16 по другую сторону от чипа (снизу) относительно вывода чипа в правом нижнем углу непосредственно над R9. Существенное отклонение - проверяем R9, R10, R11 и подстроечники.
Также в этом случае проверяем (после замены R17) напряжение на щупах в режиме 200 Ом. Существенно отличается от 3 В (допустимо 2.7..3.3 В) - сгорел чип.
Если НЕТ (особенно если на 200 мВ показывает правильно!) - проверяем R1 (548 кОм), R2 (352 кОм), R3 (90.0 кОм), R4 (9.00 кОм), R5 (900 Ом), R6 (100.0 Ом), начинаем со стороны R6. Также R7 (9.00 Ом) и R8 (0.99 Ом). При отклонении более 1% меняем.


Добавлено after 12 minutes 33 seconds:
Добавлю. Более определённо мог бы дать совет, если получится проверить корректность измерений на ВСЕХ диапазонах вольтметра (постоянное 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 600 В) и/или омметра. По тому, начиная с какого диапазона происходит ошибка (и в какую сторону), можно вычислить конкретный резистор. R17 перед проверкой нужно заменить, 1.5 кОм подойдёт.

[Dendijr]

R17 поставил 202 (2 кОм) . проверил работает нормально. Выложил фото, может кому пригодится.

[watchmaker]

Многовато, на диодной прозвонке будет врать. Я обычно ставлю 1.5 кОм, как в старых юнитах. Если этот режим не особо нужен - не имеет значения.
Остальные резисторы целы? Особое внимание на звено 900 Ом в главном делителе - очень часто сгорает вместе с тем токоограничивающим резистором. Проверяется по точности измерений на диапазоне 2 кОм.

[watchmaker]

Попался очередной клон 830 - Hikari HM-1000. Схема похожая, но удивил выбор параметров интегратора: 220 нФ и 47 кОм (!!!). На обычном 830 при таких параметрах диапазоны 200 и 2000 Ом в принципе корректно работать не будут. Оказалось, что тут ВСЕ диапазоны омметра используют напряжение примерно 0.6 В, а не 3 В, соответственно до насыщения в этих режимах дело не доходит. А вот на диодной прозвонке ведь 3 В.
Позже выяснилось, что диодная прозвонка как раз безбожно валит, начиная примерно с 900 мВ. Попробую поставить 120 или 150 кОм.

Добавлено after 29 minutes 49 seconds:
Поставил 120 кОм и 220 нФ (заменил керамику на плёночный того же номинала) - теперь всё нормально и на диодной прозвонке.

[watchmaker]

Очередной пациент. TOPEX, модель определить не могу, все надписи на передней панели вытерты. Открываю - сгорели два шунта 1 Ом и 9 Ом, заменил. Включаю - показывает бред во всех режимах, но самое интересное - на омметре на некоторых диапазонах всегда показывает минус. Картина никак не согласовывалась с моими знаниями этой схемы, пока я не догадался померить напряжения на пинах 30, 31, 35, 36. Оказалось, что пин 35 (VREF+) был пробит практически наглухо (килоомы) на минус питания внутри чипа, соответственно на паре VREF висело -5..-6 В вместо +0.1 В. В итоге сюда отправился доживать свой век старый халявный чип с радиорынка, который уже пережил запайку в другой аналогичный приборчик. Хай мучается .
Из интересного - проверка батарей под нагрузкой, причём отображается напряжение, а не ток, как в DT182.

[watchmaker]

Чип обзавёлся нашлёпкой :-D догадайтесь, для чего именно.


Добавлено after 5 hours 4 minutes 4 seconds:
Не догадались?

Да, эту схему при использовании мелких SMD деталей можно засунуть на фрагмент макетной платы размером 3*2 ячейки.

[Igor84]

для чего именно

Контроль разряда батареи.